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　　眼下正是南半球的夏季，也是南極旅游的旺季。當我在微信朋友圈裡“直播”南極之旅時，許多朋友驚訝地詢問：南極也能去旅游？怎麼去的呀？
　　在人們的印象中，南極是探險家的樂園，普通人與南極無緣。我過去也一直這麼認為，直到3年前一個退休的華裔美國人告訴我，她和丈夫曾經隨旅游團乘坐郵輪探訪過南極，我才知道普通人原來也可以有“南極夢”。
　　南極、北極和青藏高原被稱為“地球三極”。我曾去過北極和珠峰大本營，一直希望有機會到南極，以圓“三極夢”。兩個月前，我偶然在網上發現了組團赴南極探險旅行的信息，由此激發了我的“南極夢”。打電話一問，旅費高得有點嚇人——最低的艙位價格也要7萬多元人民幣！
　　這是名副其實的“高大上”旅游項目。對我來說，儘管有點超前消費，但已經涉足六大洲四大洋的我無論如何是要踏上地球的最後一個洲才甘心。這就好比一個攝影發燒友，他寧可不買房不買車，也要擁有夢寐以求的高端器材。
　　不過，與其他看風景的旅游項目迥然不同，南極玩得就是心跳，就是花錢買一種特殊的經歷。老實說，南極可看的景緻並不多，拍來拍去就是雪山、冰川和企鵝、海豹、虎鯨、賊鷗、信天翁等，四處白茫茫的，很是單調。難怪有個備受舟車勞頓的團友發牢騷說，“這是個徒有虛名、性價比低的旅游項目”。
　　全球每年約有3萬人赴南極旅游，其中絕大多數都是從南美洲的阿根廷過境。阿根廷和中國相距甚遠，乘飛機飛行加上轉機時間至少得30個小時。更辛苦的是，從阿根廷最南端的城市烏斯懷亞搭乘郵輪到南極，必須橫穿近千公里的德雷克海峽。由於太平洋、大西洋在這裡交匯，加之處於南半球高緯度，因此風暴成為德雷克海峽的主宰。行前我在微信里看到一位驢友是這麼描寫的：“德雷克海峽就是一個暴戾的海盜，它用12級的西風和巨大的洋流做武器，把整個海域攪動得像一鍋不斷沸騰的開水。我們乘坐的3500噸級破冰船，在排山倒海的巨浪中，像一片輕薄的樹葉，一會兒被推到足足有三四層樓高的峰頂上，一會兒又被惡狠狠地甩到波谷間……”
　　我做好“花錢買罪受”的思想準備上了挪威籍“前進號”郵輪。當廣播通知船即將駛入德雷克海峽時，我立馬服下第一粒暈船藥，靜卧在床準備迎接狂風巨浪的折騰。好在那天天公作美，加上搭乘的是萬噸郵輪，船顛簸得並不像預想的那麼厲害。在抵達南極的40多個小時航行過程中，我先後服了4粒暈船藥，絕大部分時間躺在像搖籃一樣搖晃的床上，暈乎乎的，吃不下東西，也吐不出來。正如中國南極考察隊總結的那樣：一言不發，兩眼無神，三餐不吃，四肢無力，五臟翻騰，六神無主，七上八下，久卧不起，十分難受。
　　踏上南極陸地的瞬間，我便覺得這種折磨是值得的。憨態可掬的企鵝會好奇地向人走來，迎風而立的海燕見到人依然淡定自如，就連仰卧咆哮的象海豹也不主動攻擊5米之外的游客……這種人與動物的和諧景象，在地球的其他角落大約是看不到的。
　　在南極這片還沒有受到大批人類干擾的凈土上，見到的人也都比較純粹。我們在徒步兩公里前往中國南極長城科考站途中，正好遇見駕駛履帶車經過的廈工機械師徐興生，他見我們在雪地中深一腳淺一腳地吃力行走，便主動停下招呼我們上車，令在寒風中顫抖的伙伴們倍感溫暖。在長城站宿舍，我推開一扇虛掩的門，正在房間里上網聊天的山東籍廚師朱宗泉熱情地站起來給我遞煙，寒暄後他留下在國內的手機和地址，邀請我方便的時候到他棗莊老家作客，還送了我一個南極特有的小禮物。
　　離開長城站時，國家海洋局第三海洋研究所研究南極鰭腳類動物的小伙子妙星執意要送我們一程。他說，這裡冬季有兩個月的極夜，天空一片漆黑，室外溫度在零下30多攝氏度，最大風速可達38米／秒（相當於140公里／小時左右的車速），人根本走不出去。我問是什麼使他能夠在如此寒冷、寂寞的環境中堅持下來，他回答得挺實在：“咱們是大國，在南極研究方面不能落後於其他國家啊！”
　　親歷過南極這個地球上最大的原始地區，人們對自己生存的環境有了更多的敬畏感。如果因為全球變暖，導致南極的冰川全部融化，世界的洋面將因此升高60多米，那無疑是一場毀滅性的大災難。郵輪上安排了多場科學講座，其中野生動物攝影師奚志農有關野生動物的講座引發強烈共鳴，游客們紛紛慷慨解囊，為奚志農創辦的環保組織“野性中國”捐款60多萬元，用於資助中國野生動物攝影家進行野外拍攝，以期更好地宣傳瀕危野生動物的保護。
　　南極之旅帶給人們更多的是精神洗禮。游客花大價錢暫時逃離喧囂的生活圈，到無人區去體驗10來天，去感受人與自然的和諧。在那裡，游客被要求遵守不追逐、不接觸、不投喂野生動物的規則，不得帶走南極的石頭，也不能在南極留下任何東西，包括那些在南極露營的游客也必須把生活垃圾及排泄物帶走。
　　事實上，人類只不過是地球上的萬物之一，習慣了以人類為中心的人，到了以企鵝等野生動物為中心的南極，才強烈意識到人類只是這裡的過客而已。人類只有控制自己的物質欲望，更加註重精神生活，才可能與自然和諧相處。　　（原標題：游南極感受人與自然的和諧）